Vietnam Krieg – Spezial zum 50. Jahrestag – Von Hue zur DMZ über Route QL 1

Reisetagebuch: Von Huế zur DMZ

Anlässlich des 50. Jahrestages des Kriegsendes beschloss ich, mich zur DMZ zu wagen, die etwa 100 km von der ehemaligen Kaiserstadt Huế entfernt liegt. Es war nicht mein erstes Mal in dieser Region, aber eine psychologische Barriere hatte sicherlich meine Neugier zurückgehalten, diese Straße in Richtung Norden zu nehmen, ohne wirklich auf weitere kulturelle oder touristische Küstenorte zu stoßen.

50 Jahre nach den Ereignissen, was gab es noch zu sehen, unerwartet als Überreste dieser Grenzregion namens DMZ zu finden? Sie entstand nach den Genfer Abkommen von 1954 und sollte höchstens nur für einige Jahre vorübergehend sein, bis zu den Wahlen, die über die erste unabhängige vietnamesische Regierung entscheiden sollten.

Erst 25 Jahre später verschwand diese Zone mit dem Fall Südvietnams, wobei der 30. April 1975 das von der Geschichte festgehaltene Datum blieb. Während der Durchquerung der verschiedenen Ortschaften auf dieser Straße namens QL 1 (Nationalstraße 1) erfuhr ich, dass der Vormarsch der nordvietnamesischen Truppen einen Monat früher begonnen hatte, dank der Inschriften auf den verschiedenen Bannern, die dieses Jubiläum feierten.

Am Tag zuvor, um mich in eine mit dieser Zeitreise kompatible Stimmung zu versetzen, besuchte ich ein Relikt, das auf einem der ikonischsten Fotos des Vietnamkriegs zu sehen ist: die Selbstverbrennung des Mönchs Thich Quang Duc. Im Hintergrund des Fotos war das Auto, ein Austin, zu sehen, das den Ehrwürdigen transportiert hatte und dessen Motorhaube geöffnet war, um eine Panne vorzutäuschen, damit er aussteigen konnte, um sein Opfer am 11. Juni 1963 zu vollziehen. In der ruhigen Atmosphäre der Thien Mu Pagode hörte ich in allen Sprachen zu, wie die Führer ihren Touristengruppen aus aller Welt diese Episode erzählten.

So brach ich am nächsten Morgen früh bei einem kühlen Wind auf. Am Stadtrand von Huế, wenn man sich ein paar hundert Meter von der QL 1 entfernte, entfaltete sich immer noch ein friedliches Leben mit Weilern, die noch still unter dem Nebel lagen, wie dieses Dorf, in dem sich der Ahnenaltar von Dang Huy Tru befand, dem ersten Vietnamesen, der 1869 die Fotografie nach Vietnam brachte.

Ich hatte dann beschlossen, zur Hien Luong Brücke zu fahren, die einen der Übergangspunkte zwischen Nord und Süd darstellte und den Ben Hai Fluss überspannte, eine natürliche Demarkationslinie am 17. Breitengrad.

Wie überall in Vietnam sind die Straßen so dicht mit Häusern gesäumt, dass man das Gefühl hat, durch einen Tunnel zu fahren, ohne die umliegende Landschaft zu sehen. Der Eindruck, den ich in Richtung Norden hatte, war, dass die Fassaden der Gebäude aus der Generation vor den 2000er Jahren zu stammen schienen.

Wir befanden uns in der Region Quang Tri, die aufgrund ihrer geografischen Lage Schauplatz einiger der heftigsten Schlachten des Krieges war, insbesondere der 81-tägigen Belagerung der Zitadelle von Quảng Trị im Jahr 1972 und der heftigen Kämpfe um Khe Sanh. Schätzungen zufolge wurden 40 % der gesamten Kriegsmunition in diesem relativ schmalen Gebiet eingesetzt. Weit entfernt von den beiden städtischen Zentren des Landes verlief der Wiederaufbau langsamer und schwieriger, da es von Blindgängern übersät war.

Letztendlich kam ich an diesem Tag nicht durch die auf meiner Karte markierten, erhaltenen Konfliktstätten wie die Vinh Moc Tunnel, den Ort der Schlacht von Khe Sanh im Jahr 1968, Camp Carroll, den Beobachtungsposten Rockpile, die Dakrong Brücke (Übergangspunkt des Ho Chi Minh Pfades) oder den Nationalfriedhof Truong Son.

Instinktiv zog ich es vor, ein eher buchmäßiges Bild dieser offiziellen Orte zu bewahren, um auf diesem Abschnitt der Nationalstraße QL 10 noch lebendige Spuren dieses Geschichtskapitels aus erster Hand zu entdecken, die nicht von der Zeit ausgelöscht wurden und in jedem Dorf durch rote und mehrfarbige Banner verherrlicht werden, die an den 50. Jahrestag des Kriegsendes erinnern.

An einer Straßenbiegung genügt der Anblick eines Helms eines “bo doi” (nordvietnamesischer Soldat) oder eines GI, um die Erinnerung an die Bruderkämpfe dieser Männer wieder aufleben zu lassen. Die seltenen Bunker, die den Horizont durchbrechen, werfen immer noch den Schatten des Konflikts. Man muss immer noch ein scharfes Auge haben, denn nach 50 Jahren hat das Geräusch von Container-Lkws, ein Beweis für die Intensivierung der Entwicklung, das Dröhnen der Panzer abgelöst.

.